I tempi di scatto - Suggerire il movimento.

Nelle precedenti puntate dedicate ai: "I Tempi di Scatto" - 1° Parte e 2° Parte,  abbiamo visto come evitare che le nostre immagini siano affette dal mosso, dobbiamo considerare però che quando ci troviamo a scattare delle foto nelle quali è presente del movimento, congelare l'azione non è l'unica scelta che abbiamo a disposizione.
Il mezzo fotografico, per sua costruzione, ci restituisce la rappresentazione statica di una scena in un preciso istante, quello dello scatto: perché sia in grado di trasmettere all'osservatore la sensazione di un movimento, possiamo sfruttare gli effetti visivi che derivano dal mosso.
La profondità dell'effetto, il coinvolgimento di tutta l'immagine, del solo soggetto o di un elemento di secondo piano, dipendono da ciò che si vuole trasmettere.

Consideriamo ad esempio la foto d'apertura del post (potete cliccarci sopra se volete ingrandirla),  che mostra una delle opere di street-art realizzate per il progetto "La Galleria del Sale" promosso da Urban Center Cagliari: la scelta di aspettare il momento nel quale una bicicletta (elemento di secondo piano) passava dietro il murales , serve a sottolineare che la galleria d'arte contemporanea a cielo aperto si affiancava al percorso di una nuova pista ciclabile; il fatto che l'immagine del ciclista sia sfumata dal mosso (grazie alla scelta del tempo di scatto pari a 1/30sec.), da una parte rende evidente che il mezzo è in movimento, dall'altra permette di non interferire con il soggetto principale che invece risulta perfettamente nitido.

Le situazioni nelle quali è possibile scattare delle foto capaci di suggerire il movimento sono molteplici e rappresentano altrettante possibilità di dare un maggiore spazio alla vostra creatività. Vediamo di seguito alcune delle possibilità:

- Il movimento dell'acqua:

Nella foto in basso è stato utilizzato un tempo molto veloce (1/2000 sec.), ma nonostante la nitidezza generale che ne consegue, l'immagine non riesce a trasmettere chiaramente ciò che si sta vedendo:

Utilizzando un tempo più lento, come quello di 1/125sec., la scia lasciata dallo spostamento delle gocce che cadono, rende immediatamente evidente il movimento dell'acqua:

Un ingrandimento della foto fa apprezzare meglio quale effetto si ottenga grazie al tempo più lento e al mosso che ne deriva:

Impiegando tempi lunghi, che vanno da 1 - 2 sec. a salire, si ottiene poi quell'aspetto setoso capace di valorizzare molte delle situazione nelle quali è presente dell'acqua in movimento.

Con tempi estremamente lunghi (20 - 30 sec.) si ottiene l'effetto di rendere liscia la superficie di un mare agitato:

I Tempi di Scatto - Evitare il mosso - 2° parte.

Nella prima parte dedicata a "I Tempi di Scatto", abbiamo visto gli aspetti del mosso legati ai movimenti che possono essere indotti dallo stesso fotografo o dalla fotocamera, in questo post vedremo invece come ci si debba comportare per evitare il mosso che si può verificare a causa della velocità del soggetto fotografato.

Chiariamo subito che è possibile fornire solo dei tempi di scatto orientativi, in quanto per uno stesso soggetto ci si può trovare ad affrontare condizioni molto diverse.
 

Prendiamo per esempio il caso, in apparenza semplice, di una persona che sta semplicemente camminando: può essere che stia solo passeggiando, oppure che proceda con passo deciso; può essere che sia abbastanza lontana o che stia camminando solo a un metro di distanza da noi; può essere che venga verso di noi, oppure che ci passi davanti muovendosi trasversalmente.
Lo spostamento relativo del soggetto fotografato, durante l'intervallo di tempo nel quale rimane aperto l'otturatore della macchina fotografica, dipende dalla sua velocità, dalla distanza e dalla direzione nella quale si muove, quindi il tempo di scatto utilizzabile per bloccarne l'azione può variare notevolmente.
Nonostante ciò, è possibile suggerire delle impostazioni di massima che rappresentano una prima indicazione dalla quale partire per poi apportare le modifiche necessarie in funzione del risultato ottenuto.

Partiamo da una situazione "teoricamente" statica:

1) Una o più persone in posa, quindi consapevoli del fatto che potranno essere fotografate.

Quando iniziai a interessarmi di fotografia, mi fu consigliato di partire da un tempo di 1/60sec.: sarà che prima la gente era abituata a rimanere il più possibile immobile nel momento in cui si scattava una foto, ma io preferirei essere più prudente e consiglio di utilizzare come minimo 1/125sec.

Vediamo di seguito alcuni esempi di foto realizzate con tempi più lunghi: 1/60 e 1/80sec., che come potete vedere non sono in grado di garantire una foto nitida se il soggetto si muove mentre scattate:

Foto a una delle splendide e coloratissime Traccas che partecipano alla Sagra di Sant'Efisio

Al momento dello scatto, effettuato con 1/60sec., il conducente della Traccas si gira leggermente rivolgendosi alla figlia, e questo basta perché la testa e le spalle risultino mosse.

Matrimonio Paola e Rosario - Giugno 2014

Su tre foto del bacio, scattate in rapida sequenza con un tempo di 1/80sec., questa che vi mostro presenta un mosso parziale nel viso degli sposi che potrebbe essere confuso con un'errata messa a fuoco, se non fosse che un ulteriore ingrandimento evidenzia il fatto che i punti dell'immagine siano diventati delle lineette. 

Anche nel caso di una foto in apparenza statica, non si ha la certezza di bloccare l'immagine con tempi che siano più lenti di 1/125sec. 

2) Persone che camminano.

Normalmente viene consigliato 1/125sec., ma ritengo che questo tempo possa essere valido solo a patto che la persona si stia avvicinando/allontanando da noi e non si trovi a breve distanza. Mentre nel caso in cui si stia muovendo trasversalmente,  anche se non è particolarmente vicina (come nell'esempio che segue) è indispensabile utilizzare almeno 1/250sec.

Foto scattata a 1/125sec.

Foto scattata a 1/250sec.

I Tempi di Scatto - Evitare il mosso - 1°parte.

E' bene fare subito una distinzione tra le due principali cause che possono portare a ottenere una foto mossa:

1) Il mosso dovuto ai movimenti indotti dallo stesso fotografo o dai meccanismi della fotocamera (nelle reflex per esempio bisogna tenere conto delle vibrazioni prodotte dal ribaltamento dello specchio).

2) Il mosso dovuto alla velocità con la quale si muove il soggetto che viene fotografato.

Non di rado capita infatti che si faccia confusione tra le due casistiche, rendendo meno chiare le motivazioni che per una specifica situazione di ripresa, spingono il fotografo a scegliere un determinato tempo di scatto tra tutti quelli che sono in grado di garantire la medesima esposizione.

Il post sui "I Tempi di Scatto", sarà articolato su più puntate e in questa prima parte analizzeremo gli aspetti relativi a quanto specificato al  punto 1)
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Nella maggior parte dei casi, le persone scattano le foto a mano libera, quindi senza alcun supporto che tenga stabile la macchina fotografica.

Per quanto si possa fare attenzione durante la ripresa, è praticamente impossibile riuscire a mantenere completamente immobile la fotocamera, anche la sola pressione sul pulsante di scatto è in grado di generare dei micro spostamenti, apparentemente impercettibili, ma che in determinate condizioni diventano rilevanti e quindi visibili, tanto da influire negativamente sulla nitidezza della foto.

Come nel caso del circolo di confusione - vedi post sulla "Profondità di Campo" -, le conseguenze sull'immagine non sono osservabili sino a che l'ampiezza del movimento registrato dal sensore durante l'esposizione, si mantiene al di sotto della capacità di percezione del nostro apparato visivo, superata tale soglia il mosso diventa evidente.
Il rischio di avere una perdita di dettaglio nella foto cresce progressivamente:

• man mano che i tempi di apertura dell’otturatore si allungano;

• quanto più è alta la focale dell'obiettivo utilizzato, e quindi quanto più risulti ingrandita l’immagine che viene proiettata sul sensore (pensate a quanto risulti traballante la visione quando si osserva qualcosa attraverso un potente binocolo).

Per evitare al massimo il rischio di incappare nel mosso, molti fotografi professionisti utilizzano sempre il cavalletto (anche in pieno giorno), ottenendo peraltro di poter impostare qualsiasi tempo risulti utile, anche il più lento, senza alcuna preoccupazione e conseguentemente di mantenere bassa la sensibilità, con il grande vantaggio di avere il minor rumore e la migliore resa in termini di gamma dinamica che la fotocamera utilizzata consentono.

In particolare, per garantire la miglior stabilità possibile, viene consigliato di usare:

• Un cavalletto di buona qualità, con una struttura robusta e capacità di carico adeguata al peso dell’attrezzatura (corpo macchina + obiettivo);

Foto Dean Swartz

• Un cavalletto che sia abbastanza alto da limitare le casistiche nelle quali sia necessario fare uso della colonna centrale, che non è in grado di garantire lo stesso livello di stabilità che si ottiene impiegando le sole gambe del treppiede;

• Uno dispositivo di scatto remoto (a cavo o wireless), per evitare qualsiasi vibrazione dovuta alla pressione sul pulsante di scatto (in alternativa, anche se meno pratico, si può optare per l’utilizzo dell’autoscatto);

• La funzione di blocco dello specchio, dato che il sollevamento di quest'ultimo, per quanto ammortizzato, genera una sequenza di vibrazioni della fotocamera che possono infastidire quando si utilizzano teleobiettivi spinti o tempi di scatto particolarmente lunghi. A una prima pressione del pulsante di scatto lo specchio si solleva (nel mirino non è più visibile quanto inquadrato), con la seconda pressione del pulsante viene scattata la foto e solo a fine esposizione lo specchio ritorna nella sua posizione originaria.

La possibilità di bloccare lo specchio è presente su qualsiasi modello di reflex, anche se può capitare che sia nascosta nelle pieghe di uno dei tanti menù presenti. Vi faccio l'esempio della Canon 60D, nella quale bisogna: accedere al "Menù" attraverso l'apposito pulsante, spostarsi sulla decima icona (vedi foto in basso) che apre le impostazioni delle "funzioni personalizzate", ed entrare sulla voce "C.FnIII: Autofocus/Drive",...

...quindi andare all'opzione 5 per avere la possibilità di attivare il blocco:

Nelle reflex più prossime al campo professionale, come la 6D, è invece raggiungibile con maggiore immediatezza, semplicemente entrando nel "Menù" e spostandosi sulla seconda icona :